ВОЖДЕНИЕ ЗИМОЙ. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА.

ВОЖДЕНИЕ ЗИМОЙ

Вождение зимой требует от автолюбителя еще большего внимания, мастерства, а также знания и соблюдения минимального набора правил. В данной статье рассмотрены основные действия и требования к автомобилю, которые позволяют уверенно двигаться навстречу зимним сюрпризам: сугробам, снегопадам, туманам, скольжению, и помогут сохранить как Ваше собственное здоровье, так и окружающих Вас людей.

Наверное ключевым действием по подготовке машины для езды по снежным дорогам является «переобувка», т.е. смена летних покрышек на зимние. Помимо колес внимание следует уделить также тормозам, проверив равномерность их срабатывания.

Подготовка автомобиля – это важный этап для обеспечения комфортного и безопасного движения, однако еще более значимым моментом вождения автомобиля зимой является соблюдение следующих правил:

• всегда ехать со скоростью меньшей на 10-20 км/ч, чем в обычных условиях;
• соблюдать в 2 раза большую дистанцию по сравнению с движением в обычных условиях;
• двигаться максимально плавно, избегать резких разгонов, рывков.

Если Вы пользуетесь автомобилем в зимнее время не очень часто, ездить необходимо на небольшие расстояния, то озвученные рекомендации по вождению зимой дают большие шансы не попасть в аварию. Если же необходима ежедневная эксплуатация автомобиля, а Вы не уверены в своих водительских способностях, не лишним будет пройти специальные курсы, которые сегодня предлагают многие автошколы. На курсах, под чутким руководством инструктора в совокупности с Вашим желанием обучаться, доведут ваши действия до автоматизма,направленные на выход из заноса, выезд из колеи, начало движения по льду и другие зимние неприятности.

Нет времени на курсы? Тогда обязательно ознакомьтесь со следующими советами по вождению автомобиля зимой (лучше испытать их в безопасных местах):

• Выезд из глубокого снега. При выезде нельзя сильно давить на педаль газа, автомобиль желательно немного раскачать вперед-назад. Для облегчения выезда под ведущие колеса можно положить салонные коврики, предварительно очистив снег на пути движения;

• Занос. Нельзя делать резких движений и быстро тормозить. Руль следует крутить в сторону заноса, и сосредоточиться на том месте дороги, где Вам необходимо оказаться. Если Вы сидите за рулем авто с передним приводом, то можно слегка нажать на педаль газа. На завершающем этапе выхода из заноса незамедлительно надо выровнять руль;

• Выезд из колеи. Для этого необходимо разогнаться, а непосредственно перед моментом выезда немного снизить скорость, затем быть готовым к выходу из заноса;

• Начало движения. Если дорожное покрытие очень скользкое, рекомендуется трогаться максимально плавно и со второй передачи;

• Спуск с горки. Не двигаться накатом, т.е. при нейтральном положении рычага переключения передач. Рекомендуется переключиться на пониженную передачу, а перед завершением спуска при необходимости применять прерывистое торможение;

• Подъем в горку. Обязательно требуется небольшой разгон перед началом подъема, иначе автомобиль может забуксовать.

И, в завершение, хочется напомнить пристегиваться ремнями безопасности.

 

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Холодная погода и стиль зимнего вождения увеличивают расход топлива. Так, зимние тесты транспортных средств показывают, что при температуре -6 градусов расход топлива автомобиля в городе на 12% выше, чем при температуре воздуха +25 градусов. Кроме того, расход зависит и от расстояния, которое автомобиль проезжает за день: чем оно меньше, тем расход больше.

Почему зимой увеличивается расход топлива?

— Зимой жидкости в автомобиле охлаждаются, нагрузка на двигатель и коробку возрастает. А для нормальной эксплуатации авто нужно, чтобы жидкости нагрелись — при минусовых температурах для этого необходимо время и дополнительная энергия.
— “Замерзшему” двигателю также нужно больше времени и энергии, чтобы набрать рабочую температуру. Поэтому расход несколько увеличивается (на 7-10%), пока двигатель прогревается, а затем приходит в норму.
Тут стоит коснуться вечной дилеммы — прогревать двигатель или нет. Как известно, работа двигателя на холостом ходу требует наибольшего количества горючего. Рационально и безопасно будет прогреть мотор на холостом ходу пару минут и потихоньку выезжать.
— Подогрев сидений и стекол, печка, насос омывателя, ближний свет требуют дополнительной энергии, а значит, и дополнительного топлива.
— При минусовых температурах давление в шинах падает. Машину на приспущенных колесах сложнее толкать — давление всего на 0,4 атм ниже нормы увеличивает расход на 10%.
— Температура выкипания зимнего бензина ниже, чем летнего — зимнее топливо содержит больше легких фракций, что упрощает запуск двигателя при минусовых температурах. Однако такое топливо дает меньше энергии, поэтому расход увеличивается.

Также на расход влияет и марка бензина. Не стоит заправляться 92-м бензином, если производителем предусмотрен 95-й — расход низкооктанового бензина на 20% больше. Экономия сомнительная.

— Повышенные нагрузки на аккумулятор и генератор при минусовых температурах.
— Также на расход влияет техническое состояние автомобиля: неправильный развал-схождение, грязный воздушный фильтр, изношенная цилиндро-поршневая группа, неправильные зазоры в свечах зажигания, перетянутые подшипники ступиц.

При тяжелых зимних условиях и при сильном морозе расход топлива может увеличиться еще больше:

— На ледяных и заснеженных дорогах уменьшается сцепление шин с дорожным покрытием. Чтобы поддерживать нужный крутящий момент для беспрепятственного движения, двигателю необходима дополнительная энергия.
— Как правило, на скользких дорогах снижается средняя скорость движения. При средней скорости движения ниже 50 км/час, расход топлива может значительно увеличиваться.
— Полноприводные автомобили зимой гарантировано “кушают” значительно больше.
— Коробка-автомат требует больше бензина. Исключение — автоматы с режимом экономии горючего.

Как сэкономить топливо зимой?

— Оставляйте автомобиль на ночь в тепле — если у вас нет гаража, арендуйте его на зиму. Утром двигателю понадобится меньше энергии, чтобы прогреться.
— Не прогревайтесь слишком долго: пусть двигатель поработает на холостом ходу пару минут, а затем прогревайте его, двигаясь на небольшой скорости (и, соответственно, оборотах).
— Используйте автономные обогреватели и антиобледенители исключительно по необходимости.
— Объезжайте пробки.
— Регулярно проверяйте давление в шинах.
— Используйте тип масла, рекомендованный производителем для холодной погоды.
— Уберите все, что мешает аэродинамике: багажник на крыше, декоративные спойлеры и прочие “украшения”.
— Не нагружайте автомобиль лишний раз — каждые 100 кг груза увеличивают расход на 40%.
— Если у вас гибридный автомобиль, в сильный мороз старайтесь не использовать автомобильную зарядку для телефона, навигатор и прочие гаджеты. Если на улице не слишком холодно, вместо печки используйте подогрев сидений.
— Обязательно счищайте с машины снег, который не только увеличивает вес (особенно, мокрый), но и может стать причиной ДТП — сползший при торможении с крыши снежный козырек закроет вам обзор.

Реклама

РЕМЕНЬ ГРМ. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ…

Замена ремня ГРМ

Когда и зачем нужно менять ремень ГРМ

Многие автовладельцы ни разу не сталкивались с такой процедурой, как замена ремня ГРМ. Тем не менее, эксплуатация автомобиля в течение нескольких лет неизбежно приводит к этой процедуре. Дело в том, что обрыв ремня может привести к серьезным поломкам двигателя и последующему дорогостоящему ремонту. Именно по этой причине обслуживание и своевременная замена ремня ГРМ играют важную роль в эксплуатации автомобиля. В связи с этим возникает несколько важных вопросов, ответы на которые стоит знать автомобилисту. Как часто требует замены ремень ГРМ? Как происходит эта процедура и можно ли ее сделать самостоятельно? Стоит ли ждать, когда ремень выйдет из строя или менять его заблаговременно? Можно ли каким-то образом узнать, что пришло время менять ремень?

В устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней.

Сам ремень изготавливается из резины и усиливается прочными шнурами из стекловолокна или кевлара. Собственно, эти шнуры и предотвращают преждевременное растягивание или обрыв ремня.

На некоторых моделях автомобилей вместо ремня используется цепь.

Как определить необходимость замены ремня

В процессе работы газораспределительного механизма ремень крутится в изогнутом состоянии и подвергается нагреванию. Эти условия эксплатации со временем и приводят к тому, что деталь растягивается, на ней образуются трещины. Параллельно ослабевает и шнур прочности. Цепь со временем вытягивается за счет того, что шарнирные соединения ее звеньев изнашиваются, в результате она может перескочить на один или сразу на несколько зубьев. Таким образом, обрыв ремня и выход из строя цепи происходят в результате так называемого амортизационного износа.

Определить, что ремень или цепь пора менять, по звуку или внешнему виду практически невозможно. К тому же, увидеть эту деталь «невооруженным глазом» не всегда возможно. Поэтому в вопросе замены ремня ГРМ стоит опираться исключительно на предполагаемый ресурс этой детали. Срок его службы может быть совершенно разным и зависит от конкретного двигателя, а также условий эксплуатации автомобиля: от 30 тысяч км пробега до 160 тысяч км на некоторых современных моторах.

Для каждого силового агрегата всегда есть рекомендации по срокам замены ГРМ от завода-изготовителя. Однако на деле цифры могут отличаться из-за того, что машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях. Тесты, на основе которых производитель дает свои рекомендации, проводятся на полигоне, а ежедневная езда по пробкам большого города оказывает куда более негативное влияние на мотор. Кроме того, коррективы в сроки замены ремня ГРМ могут вносить и погодные условия: для России это особенно актуально.

Если говорить о цепном приводе ГРМ, то цепь служит, как правило, дольше, нежели ремень и подлежит замене примерно после 100 км пробега.

Последствия обрыва ремня

В случае обрыва ремня или разрушения роликов связь между распредвалом и коленвалом пропадает. В результате этого клапаны, находящиеся в головке блока цилиндров, прекращают двигаться и остаются в том положении, в котором находились в момент обрыва ремня. При этом поршни продолжают движение. Так как работа поршней и клапанов – процесс синхронный, то остановка клапанов приводит к тому, что поршни ударяют по ним. Это приводит к поломке как первых, так и вторых. В различных по конструкции двигателях эта проблема может решаться ремонтом поршневой группы и системы клапанов или же может привести к тому, что мотор придется менять полностью.

Как поменять ремень ГРМ

В современных двигателях внутреннего сгорания при замене ремня ГРМ необходимо менять также ролик натяжителя ремня и обводной ролик. Конструкция большинства двигателей, помимо этого, подразумевает замену водяного насоса (помпы). Необходимость замены этой детали в большинстве случаев обусловлена тем, что ее вращение происходит благодаря движению ремня ГРМ, и в случае выхода попмы из строя (иными словами – заклинивания) ремень оборвется. В некоторых же типах двигателей помпа приводится в движение за счет так называемого приводного ремня, и ее поломка не приведет к обрыву ремня ГРМ.

Специалисты и опытные автолюбители рекомендуют обслуживать механизм ГРМ в сервисе, так как желание сэкономить может закончиться неправильной установкой или недостаточным натяжением ремня, что, в свою очередь, приведет к серьезной поломке двигателя.

Таким образом, своевременная замена ремня газораспределительного механизма может уберечь от дорогостоящего ремонта двигателя или, что еще хуже, от необходимости менять мотор полностью.

ЗАДНИЙ ПРИВОД

Задний привод — конструкция трансмиссии автомобиля, когда крутящий момент, создаваемый двигателем, передаётся на задние колеса. Реализовано это может быть при самом различном взаимном расположении двигателя и агрегатов трансмиссии.

Плюсы:

Динамическая загрузка задней (ведущей) оси: при нажатии на газ вес машины динамически переносится на заднюю часть, тем самым нагружая задние колеса и разгружая передние. В результате при разгоне машина имеет лучшее сцепление с дорожным покрытием, ведущие колёса меньше буксуют, и тяга двигателя при разгоне используется эффективнее. Как результат — хорошая динамика разгона, хорошая способность уверенно преодолевать подъёмы.

Занос на заднеприводном автомобиле происходит при более низкой критической скорости, чем в случае переднего или полного привода, но более предсказуем и легко устраняется либо сбрасыванием газа (после срыва), либо нажатием на сцепление с одновременным поворотом руля в сторону заноса. Торможение при этом лучше не применять. Водитель средней квалификации склонен в таких ситуациях инстинктивно именно бросать газ, а не нажимать. При переднем же приводе, напротив, для выхода из заноса приходится прибавить усилие на педали газа, а сбрасывание или торможение приведёт к ещё большей потере управляемости, — но при этом сам занос происходит на существенно большей скорости. На руль не передаётся реактивных моментов при разгоне, так как передние колёса не являются ведущими. Меньший радиус разворота, так как углы поворота передних колёс не ограничены шарнирами равных угловых скоростей. Большее разнообразие техник управления — в частности, задний привод позволяет водителю вести автомобиль в управляемом заносе, «поигрывая» педалью газа с повёрнутым в сторону заноса рулём. Ведущие колёса идут по утрамбованной колее, проложенной передними ведомыми, благодаря чему у заднеприводного автомобиля лучше проходимость по рыхлым грунтам и снегу.

Минусы:

На заднеприводном автомобиле повёрнутые передние колеса создают эффект торможения, а толкающие задние — избыточную толкающую силу, так что заднеприводные автомобили склонны к заносу (скольжению задней оси в повороте), особенно на покрытии с низким коэффициентом сцепления, и при прочих равных имеет существенно более низкую предельную скорость вхождения в поворот. Для водителя средней квалификации и не экстремальных условий эксплуатации, передне- и заднеприводный автомобили одного технологического уровня примерно эквивалентны с точки зрения управляемости и безопасности; преимущество переднего привода проявляется обычно лишь на скользких покрытиях — в частности, зимой. И передний, и задний привод уступают в этом отношении легковому полному приводу. В некоторых дисциплинах автоспорта (например, в шоссейно-кольцевых гонках) задний привод имеет преимущество перед передним, вытекающее из преимуществ заднего привода перед полным и передним на покрытиях с высоким коэффициентом сцепления (сухой асфальт). В то же время в ралли с присущими этому виду автоспорта скользкими грунтовыми, ледяными и заснеженными трассами с низким коэффициентом сцепления преимущество уже у полного и переднего привода.

На заднем приводе при заносе достаточно сбросить газ, чтобы вернуть автомобиль на траекторию. Тем не менее, задний привод позволяет намного легче сорвать автомобиль в занос и облегчить прохождение сложного поворота. Тяговые возможности автомобиля с задним приводом во многом зависят от загрузки его задних колес. В отличие от автомобилей с передним приводом, где ведущие колеса всегда подгружены, автомобили классической компоновки (в том числе и грузовые) более склонны к пробуксовке колес при прочих равных условиях. Дело в том, что при одинаковом коэффициенте трения, сама сила трения будет зависеть только от веса, приходящегося на ведущие колеса. Именно поэтому для грузовых автомобилей чисто передний привод неприменим.

Кроме того, для повышения проходимости на некоторых грузовиках предусмотрена возможность поднятия одного из задних мостов (обычно самый задний). При этом увеличивается сцепление с дорогой и полнее реализуется тяговое усилие среднего моста.

АВТО НОВИНКИ | РУБРИКА

LEXUS ПРЕДСТАВИЛ 7-МЕСТНЫЙ ВАРИАНТ КРОССОВЕРА RX

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе Lexus представил семиместный вариант кроссовера RX, который получил приставку L в индексе. Вокруг этой модели ходило множество слухов и самый, казалось, нелепый из них подтвердился.

Большинство производителей для того, чтобы сделать более просторную версию на базе уже имеющейся модели растягивают колесную базу, зачастую удлиняют задние двери. Так либо увеличивается пространство на втором ряду сидений, либо появляется возможность разместить третий ряд.LEXUS ПРЕДСТАВИЛ 7-МЕСТНЫЙ ВАРИАНТ КРОССОВЕРА RX 2

В Lexus же пошли своим и каким-то очень оригинальным способом: они попросту увеличили на 100 мм задний свес автомобиля. Плюс был немного изменен наклон стекла багажной двери. При этом длина колесной базы осталась прежней. В США автомобиль будет доступен в 7- и 6-местных вариантах. Правда, не ждите от третьего ряда ничего сверхъестественного: поместиться здесь с комфортом смогут лишь дети. К их услугам – управление климат-контролем и пара подстаканников.LEXUS ПРЕДСТАВИЛ 7-МЕСТНЫЙ ВАРИАНТ КРОССОВЕРА RX 3

Как и обычный RX, удлиненная версия будет продаваться в двух вариантах: бензиновом RX350 L и гибридном RX450 L. Машина ориентирована на рынок Северной Америки, но, вероятнее всего, появится и на нашем рынке.

РЕСТАЙЛИНГ INFINITI QX80 — ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫРЕСТАЙЛИНГ INFINITI QX80 - ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 1

Главной премьерой нынешнего Дубайского автосалона его организаторы безоговорочно назвали обновленный Infiniti QX80. Нам удалось не только познакомиться с автомобилем, но и пообщаться с теми, кто над ним работал.

Флагман Infiniti, подвергшийся рестайлингу, впечатляет – автомобиль словно перескочил через эволюционную ступеньку, став более солидным, элегантным, динамичным. Впрочем, именно этого в компании и добивались. В разговоре с нами ее старший вице-президент и директор по дизайну Альфонсо Альбайса рассказал: «На мой взгляд, до сих пор эта модель, имеющая значительные габариты и весьма мощный двигатель, внешне оставалась довольно мягкой, не соответствующей имиджу большого внедорожника. Теперь же мы добавили в экстерьер некоторую агрессию, развитую «мускулатуру», одновременно сохранив и элегантность, ведь именно за это владельцы ценят подобные машины».РЕСТАЙЛИНГ INFINITI QX80 - ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 2

Действительно, сохранив все основные габариты, дизайнеры придали QX80 современный облик, который соответствует фирменному стилю Powerful Elegance, знакомому по другим продуктам бренда. Для этого пришлось внести пакет изменений во многие детали кузова. В частности, на одну линию вынесена вся оптика, передняя кромка капота сдвинута вперед и чуть приподнята, за счет чего фронтальная часть внедорожника теперь выглядит более угловатой и вертикальной, а капот длинным и плоским. Отдельных слов заслуживает новая интерпретация фирменной сдвоенной решетки радиатора, которая стала еще выше и шире – увидев ее в зеркале заднего вида, любой водитель наверняка посторонится!РЕСТАЙЛИНГ INFINITI QX80 - ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 3

Свою лепту в новый имидж модели внес и интерьер. Говоря о нем, господин Альбайса замечает, что дизайнеры стремились создать в салоне внедорожника атмосферу современной высокотехнологичной роскоши авиаперелета первым классом. Ставка была сделана на дорогие престижные отделочные материалы (перфорированная кожа, дерево, контрастная прострочка), а также на ручную сборку ряда элементов. Кроме того, благодаря модернизации Infiniti QX80 вышел на принципиально новый уровень технологичности. К примеру, развлекательная система для задних пассажиров отныне может «общаться» с ними не на 3-х языках, как прежде, а на 31. Диагональ мониторов в спинках передних кресел увеличилась с 7 до 8 дюймов, выросло их разрешение, а на каждый экран теперь можно выводить отдельные программы или фильмы.

Что же касается водительского места, то из множества новаций, повысивших комфорт и безопасность, мы выделим систему Smart Rear View Mirror. Это цифровой дисплей высокого разрешения (HDR), работающий как в режиме салонного зеркала заднего вида, так и в режиме монитора, на который проецируется видео с камеры на двери багажника. Благодаря этому вы можете видеть все, что позади машины, даже если заднее стекло полностью запотело, обмерзло или закрыто грузом, сложенным в багажник (в том числе и ночью).

Разумеется, флагманская модель японской марки получила и значительный пакет конструктивных новшеств. Так, инженеры перекалибровали амортизаторы автомобиля, снизив на 30% демпфирующее усилие, тем самым избавив салон от высокочастотных вибраций. Существенно повышен уровень шумо- и виброизоляции, для чего использованы дополнительные элементы на полу машины, в багажнике и за передней панелью, отделяющей салон от моторного отсека. Агрегатная база QX80 пока сохранена – это 5,6-литровый бензиновый V8 мощностью 405 л.с. и 7-диапазонный «автомат». Привод, как и прежде, задний или полный.

А вот что касается модели следующего поколения, то, как нам сообщил Карим Хабиб, новый исполнительный директор Infiniti по дизайну (ранее возглавлявший дизайн BMW), автомобиль будет создаваться с учетом перспективных технологий. Прежде всего систем автономного вождения и использования всевозможных микросенсоров.

CHEVROLET CORVETTE ZR1Chevrolet Unveils 2019 Corvette ZR1 Convertible

Спустя две недели после дебюта купе Corvette ZR1 на мотор-шоу в Дубае, Chevrolet показал его открытую версию. Двухместный родстер оснащен тем же двигателем и способен разогнаться до 341 км/ч.

В отличие от европейских производителей, которые для открытых версий меняют настройки шасси, усиливают кузов, ищут варианты облегчить его, перерабатывают аэродинамику, в Chevrolet попросту срезали купе крышу и оснастили машину мягким складным верхом, оперировать с которым можно на скорости до 48 км/ч.The fastest, most powerful production Corvette ever – the 755-

Впрочем, инженеры американской компании знали, какие обвинения посыпятся в их адрес, потому поспешили напомнить, что купе оснащается съемной центральной частью, потому над жесткостью кузова с машиной изначально работали как с открытой и вся нагрузка приходится на пол. Родстер тяжелее купе на 28 кг — именно столько весит конструкция складной крыши.CHEVROLET CORVETTE ZR1 1

В США продажи купе и родстеров Chevrolette Corvette ZR1 стартуют следующей весной. Купе обойдется минимум в 120 тысяч долларов, а родстер дороже на четыре тысячи. В другие страны экстремальная версия официальным путем вряд ли попадет.

Motorpage.ru

ПОЧЕМУ БЫСТРО САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР

Сел в машину, попытался завести мотор и не смог – аккумулятор «сел». Почему он вообще разряжается? Как его можно «оживить» и что нельзя делать ни в коем случае, чтобы не добить его окончательно?

Факторов, по которым может разрядится аккумулятор, достаточно много. Главной причиной этой неприятности является, как ни странно, не неисправность электрооборудования, а… короткие выезды. Многие автолюбители используют автомобиль исключительно для поездок на работу и обратно, другим лень пройти «ножками» одну остановку до супермаркета, чтобы купить продукты, третьи очень сильно берегут свое авто – настолько, что «выкатывают» его лишь несколько раз в год с перерывами на зимний сезон. Если вы ездите ежедневно, но общий ежедневный пробег не превышает 20 километров, аккумулятор не успевает зарядиться, при том, что он отдает много энергии во время пуска двигателя – особенно в зимний период.

Если вы пользуетесь автомобилем от случая к случаю, но, как положено, держите его под окнами в режиме охраны, готовьтесь к тому, что в один прекрасный момент вы не сможете его завести – разрядился аккумулятор. Наконец, еще один распространенный случай повышенного разряда аккумулятора – окисление клемм, связанное либо с утечкой электролита, либо с чрезмерной сыростью. Образовавшийся на зажимах налет создает повышенное сопротивление, а оно, в свою очередь, препятствует нормальному процессу заряда батареи и одновременно не позволяет взять необходимое количество энергии, чтобы запустить мотор. Вывод: поддержка клемм аккумулятора в чистоте – один из самых важных аспектов зимней эксплуатации. Очистите их от налета и смажьте. Для этого используется механическая обработка и твердые смазки – литол или солидол.

Автопроизводители дают аккумуляторным батареям пять лет жизни. На самом деле они живут и дольше, не требуя к себе повышенного внимания. Но лишь вследствие должного обслуживания и в отсутствии повышенных нагрузок. Если вы поставили в машину дополнительный обогреватель, нештатную музыку с мощными колонками, аккумулятору придется трудиться больше. Долго ли он выдержит? 

Чтобы машина завелась без проблем, аккумулятор должен иметь по меньшей мере 50% заряда, а суточные потери энергии не превышали двух процентов (в отсутствие нагрузки). В противном случае, в зимний сезон он будет разряжаться быстрее. Что делать? В первую очередь, обращаться в сервис. Если дела плохи, можно попробовать залить электролит, хотя сегодня (батареи нынче выпускаются необслуживаемыми) этим уже никто не занимается. Главное, все сделать правильно, после чего батарея должна пройти несколько циклов заряда-разряда.

Некоторые автолюбители зимой научились совмещать приятное (поездки на личном авто) с полезным – несут АКБ домой. На самом деле, польза от этой процедуры сомнительная (не считая нагрузки на мышцы). Если аккумулятор исправен, морозы ему не повредят; если «плох» – домашний уют ему вряд ли сильно поможет. А большие перепады температуры могут и навредить. Некоторые советуют держать аккумулятор на балконе. Другой вопрос: какой в этом смысл?

В случае если автомобиль отстаивается зимой в гараже или под окнами, а аккумулятор находится дома, специалисты советуют его подзаряжать время от времени – пару раз за зиму.

Сражаетесь за заряд? Откажитесь от использования потребителей электроэнергии при выключенном зажигании. Когда подойдете утром к машине, сначала поморгайте дальним светом (чтобы батарея «ожила») и только после этого включите зажигание, а через несколько секунд пустите двигатель.

Да, если стартер крутится, но двигатель не заводится, аккумулятор тут ни при чем – он исправен. В этом случае, ищите другие причины отказа нормального пуска. Не насилуйте аккумулятор в попытках во что бы то ни стало завести мотор. Одной или двух коротких попыток (до семи секунд) будет достаточно. Повторите этой действие через полминуты. Если двигатель запустился, поездите на авто подольше – пусть батарея получит больше энергии.

Источник | Мой мотор

Почему двигатель не набирает обороты?

Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом. 

Итак, приступим к перечислению причин…

1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.

У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют. 


Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.

2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь. 


Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.

3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.

4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития. 

А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится. 

Охота на «неошиповавшихся» выходит на новый уровень

С 1 декабря отечественные автоинспекторы начнут массовый отлов автомобилей на шипованных шинах, не обозначенных соответствующим значком, поскольку смогут взимать с нерадивых водителей новый штраф.

Соответствующие поправки в законодательство были внесены ещё весной текущего года, однако в силу они вступят лишь с начала календарной зимы. Спорное нововведение, по задумке инициаторов, призвано обезопасить участников дорожного движения и сократить число ДТП.

Напомним, сотрудники ГИБДД с этого года получили полномочия запрещать эксплуатацию автомобиля с шипованными шинами, если на нём нет соответствующего значка. За его отсутствие также предусмотрен штраф в 500 рублей. На данный момент практически половина машин в стране уже обзавелась значком «шипы» (47,7%). На 21,7% автомобилей такая наклейка отсутствует, поскольку они обуты в нешипованные зимние шины.

Абсурдность очередного нововведения уже отметили многие автомобильные эксперты. В современных реалиях все легковые автомобили в холодное время года эксплуатируются на специализированных зимних покрышках, которые обладают примерно одинаковыми характеристиками вне зависимости от наличия или отсутствия в их конструкции шипов, а в некоторых случаях нешипованные шины обладают даже меньшим тормозным путём. Значок «шипы» в современных реалиях не несёт в себе какой-либо полезной нагрузки.

Ещё одно новшество декабря касается прямого возмещения по ОСАГО участникам массовых ДТП. Если ранее рассчитывать на прямое возмещение убытков можно было лишь при столкновении двух транспортных средств, то с начала зимы такое ограничение снимается.

Кроме того, изменяется схема контроля за пассажирским транспортом. Отныне все машины будут проходить обязательный предрейсовый контроль, введённый Минтрансом. Перед выпуском на линию у них в обязательном порядке будет проверяться работоспособность всех систем, включая тормоза и рулевое управление. При этом контроль над этим фактически останется в руках самих перевозчиков.

ИСТОЧНИК | QUTO.RU