Примерзли тормозные колодки. Что делать?

Зимний период сложен и коварен для автолюбителя и никто не застрахован от одной очень неприятной зимней проблемы – это примерзшие тормозные колодки.

Дело в том, что при определенных условиях зимой может произойти нелепая ситуация, когда надо ехать, а задние колеса не крутятся, они намертво скованы замерзшей тормозной системой, причем это может произойти как с одним колесом, так и сразу с двумя.

Ситуации при которой возможно замерзание колодок

1. Проезд по водяной преграде. Зима, особенно в центральной части России переменчива, то плюс, то минус и когда вы двигаетесь по сырой дороге, влага попадает в тормозной механизм, накапливается там, а после постановки автомобиля на стояночный тормоз успешно замерзает и приковывает тормозные колодки к диску, так как к вечеру температура может опуститься ниже нуля.

2. Появление конденсата. При активном использовании тормозной системы тормоза нагреваются, что приводит к появлению конденсата, который способен приморозить ваши колодки к тормозному диску.

3. Длительная стоянка. При длительной стоянке в сильный мороз колодки могут волей-неволей примерзнуть к диску, а если еще были скачки температуры окружающей среды, то шанс этой неприятности увеличивается.

114

Как избежать примерзания тормозных колодок. Что делать?

1. Самое главное и простое, что водитель может сделать во избежание примерзания тормозной системы — это не ставить автомобиль на стояночный тормоз, а поставить его «на скорость».

2. Перед постановкой автомобиля на стоянку просушить тормоза, для этого необходимо несколько раз на скорости 20-30 км/ч нажать на педаль тормоза, чтобы «просушить» тормоза и только после этого ставить автомобиль «на ручник».

3. При оставлении автомобиля на стоянке на длительный срок не использовать стояночный тормоз, а ставить автомобиль «на скорость».

Если ситуация случилась, а ехать надо, то есть несколько народных способов для выхода из этой ситуации:

1. Попытаться сдернуть автомобиль, то есть резко начать движения автомобиля вперед или назад, иногда движение назад помогает лучше, так как на задние колеса при движении задним ходом нагрузка больше.

2. Воспользоваться горячей водой. Именно горячей водой не кипятком, можно «отлить» замерзшие тормоза, сигналом этого будет щелчок. Только после удачной попытки нужно сразу «просушить» тормоза!

3. Отогреть тормоза с помощью выхлопной трубы. Надев гибкий шланг на выхлопную трубу, а другой конец направить на колодки, то теплый воздух вырабатываемый двигателем способен разморозить тормоза.

Зима коварна и непредсказуема, но зимние, нелепые ситуации можно избежать, надо просто о них знать и быть готовым решать их. Удачи на дорогах!

Реклама

РЕМЕНЬ ГРМ. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ…

Замена ремня ГРМ

Когда и зачем нужно менять ремень ГРМ

Многие автовладельцы ни разу не сталкивались с такой процедурой, как замена ремня ГРМ. Тем не менее, эксплуатация автомобиля в течение нескольких лет неизбежно приводит к этой процедуре. Дело в том, что обрыв ремня может привести к серьезным поломкам двигателя и последующему дорогостоящему ремонту. Именно по этой причине обслуживание и своевременная замена ремня ГРМ играют важную роль в эксплуатации автомобиля. В связи с этим возникает несколько важных вопросов, ответы на которые стоит знать автомобилисту. Как часто требует замены ремень ГРМ? Как происходит эта процедура и можно ли ее сделать самостоятельно? Стоит ли ждать, когда ремень выйдет из строя или менять его заблаговременно? Можно ли каким-то образом узнать, что пришло время менять ремень?

В устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней.

Сам ремень изготавливается из резины и усиливается прочными шнурами из стекловолокна или кевлара. Собственно, эти шнуры и предотвращают преждевременное растягивание или обрыв ремня.

На некоторых моделях автомобилей вместо ремня используется цепь.

Как определить необходимость замены ремня

В процессе работы газораспределительного механизма ремень крутится в изогнутом состоянии и подвергается нагреванию. Эти условия эксплатации со временем и приводят к тому, что деталь растягивается, на ней образуются трещины. Параллельно ослабевает и шнур прочности. Цепь со временем вытягивается за счет того, что шарнирные соединения ее звеньев изнашиваются, в результате она может перескочить на один или сразу на несколько зубьев. Таким образом, обрыв ремня и выход из строя цепи происходят в результате так называемого амортизационного износа.

Определить, что ремень или цепь пора менять, по звуку или внешнему виду практически невозможно. К тому же, увидеть эту деталь «невооруженным глазом» не всегда возможно. Поэтому в вопросе замены ремня ГРМ стоит опираться исключительно на предполагаемый ресурс этой детали. Срок его службы может быть совершенно разным и зависит от конкретного двигателя, а также условий эксплуатации автомобиля: от 30 тысяч км пробега до 160 тысяч км на некоторых современных моторах.

Для каждого силового агрегата всегда есть рекомендации по срокам замены ГРМ от завода-изготовителя. Однако на деле цифры могут отличаться из-за того, что машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях. Тесты, на основе которых производитель дает свои рекомендации, проводятся на полигоне, а ежедневная езда по пробкам большого города оказывает куда более негативное влияние на мотор. Кроме того, коррективы в сроки замены ремня ГРМ могут вносить и погодные условия: для России это особенно актуально.

Если говорить о цепном приводе ГРМ, то цепь служит, как правило, дольше, нежели ремень и подлежит замене примерно после 100 км пробега.

Последствия обрыва ремня

В случае обрыва ремня или разрушения роликов связь между распредвалом и коленвалом пропадает. В результате этого клапаны, находящиеся в головке блока цилиндров, прекращают двигаться и остаются в том положении, в котором находились в момент обрыва ремня. При этом поршни продолжают движение. Так как работа поршней и клапанов – процесс синхронный, то остановка клапанов приводит к тому, что поршни ударяют по ним. Это приводит к поломке как первых, так и вторых. В различных по конструкции двигателях эта проблема может решаться ремонтом поршневой группы и системы клапанов или же может привести к тому, что мотор придется менять полностью.

Как поменять ремень ГРМ

В современных двигателях внутреннего сгорания при замене ремня ГРМ необходимо менять также ролик натяжителя ремня и обводной ролик. Конструкция большинства двигателей, помимо этого, подразумевает замену водяного насоса (помпы). Необходимость замены этой детали в большинстве случаев обусловлена тем, что ее вращение происходит благодаря движению ремня ГРМ, и в случае выхода попмы из строя (иными словами – заклинивания) ремень оборвется. В некоторых же типах двигателей помпа приводится в движение за счет так называемого приводного ремня, и ее поломка не приведет к обрыву ремня ГРМ.

Специалисты и опытные автолюбители рекомендуют обслуживать механизм ГРМ в сервисе, так как желание сэкономить может закончиться неправильной установкой или недостаточным натяжением ремня, что, в свою очередь, приведет к серьезной поломке двигателя.

Таким образом, своевременная замена ремня газораспределительного механизма может уберечь от дорогостоящего ремонта двигателя или, что еще хуже, от необходимости менять мотор полностью.

АВТО НОВИНКИ | РУБРИКА

LEXUS ПРЕДСТАВИЛ 7-МЕСТНЫЙ ВАРИАНТ КРОССОВЕРА RX

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе Lexus представил семиместный вариант кроссовера RX, который получил приставку L в индексе. Вокруг этой модели ходило множество слухов и самый, казалось, нелепый из них подтвердился.

Большинство производителей для того, чтобы сделать более просторную версию на базе уже имеющейся модели растягивают колесную базу, зачастую удлиняют задние двери. Так либо увеличивается пространство на втором ряду сидений, либо появляется возможность разместить третий ряд.LEXUS ПРЕДСТАВИЛ 7-МЕСТНЫЙ ВАРИАНТ КРОССОВЕРА RX 2

В Lexus же пошли своим и каким-то очень оригинальным способом: они попросту увеличили на 100 мм задний свес автомобиля. Плюс был немного изменен наклон стекла багажной двери. При этом длина колесной базы осталась прежней. В США автомобиль будет доступен в 7- и 6-местных вариантах. Правда, не ждите от третьего ряда ничего сверхъестественного: поместиться здесь с комфортом смогут лишь дети. К их услугам – управление климат-контролем и пара подстаканников.LEXUS ПРЕДСТАВИЛ 7-МЕСТНЫЙ ВАРИАНТ КРОССОВЕРА RX 3

Как и обычный RX, удлиненная версия будет продаваться в двух вариантах: бензиновом RX350 L и гибридном RX450 L. Машина ориентирована на рынок Северной Америки, но, вероятнее всего, появится и на нашем рынке.

РЕСТАЙЛИНГ INFINITI QX80 — ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫРЕСТАЙЛИНГ INFINITI QX80 - ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 1

Главной премьерой нынешнего Дубайского автосалона его организаторы безоговорочно назвали обновленный Infiniti QX80. Нам удалось не только познакомиться с автомобилем, но и пообщаться с теми, кто над ним работал.

Флагман Infiniti, подвергшийся рестайлингу, впечатляет – автомобиль словно перескочил через эволюционную ступеньку, став более солидным, элегантным, динамичным. Впрочем, именно этого в компании и добивались. В разговоре с нами ее старший вице-президент и директор по дизайну Альфонсо Альбайса рассказал: «На мой взгляд, до сих пор эта модель, имеющая значительные габариты и весьма мощный двигатель, внешне оставалась довольно мягкой, не соответствующей имиджу большого внедорожника. Теперь же мы добавили в экстерьер некоторую агрессию, развитую «мускулатуру», одновременно сохранив и элегантность, ведь именно за это владельцы ценят подобные машины».РЕСТАЙЛИНГ INFINITI QX80 - ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 2

Действительно, сохранив все основные габариты, дизайнеры придали QX80 современный облик, который соответствует фирменному стилю Powerful Elegance, знакомому по другим продуктам бренда. Для этого пришлось внести пакет изменений во многие детали кузова. В частности, на одну линию вынесена вся оптика, передняя кромка капота сдвинута вперед и чуть приподнята, за счет чего фронтальная часть внедорожника теперь выглядит более угловатой и вертикальной, а капот длинным и плоским. Отдельных слов заслуживает новая интерпретация фирменной сдвоенной решетки радиатора, которая стала еще выше и шире – увидев ее в зеркале заднего вида, любой водитель наверняка посторонится!РЕСТАЙЛИНГ INFINITI QX80 - ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 3

Свою лепту в новый имидж модели внес и интерьер. Говоря о нем, господин Альбайса замечает, что дизайнеры стремились создать в салоне внедорожника атмосферу современной высокотехнологичной роскоши авиаперелета первым классом. Ставка была сделана на дорогие престижные отделочные материалы (перфорированная кожа, дерево, контрастная прострочка), а также на ручную сборку ряда элементов. Кроме того, благодаря модернизации Infiniti QX80 вышел на принципиально новый уровень технологичности. К примеру, развлекательная система для задних пассажиров отныне может «общаться» с ними не на 3-х языках, как прежде, а на 31. Диагональ мониторов в спинках передних кресел увеличилась с 7 до 8 дюймов, выросло их разрешение, а на каждый экран теперь можно выводить отдельные программы или фильмы.

Что же касается водительского места, то из множества новаций, повысивших комфорт и безопасность, мы выделим систему Smart Rear View Mirror. Это цифровой дисплей высокого разрешения (HDR), работающий как в режиме салонного зеркала заднего вида, так и в режиме монитора, на который проецируется видео с камеры на двери багажника. Благодаря этому вы можете видеть все, что позади машины, даже если заднее стекло полностью запотело, обмерзло или закрыто грузом, сложенным в багажник (в том числе и ночью).

Разумеется, флагманская модель японской марки получила и значительный пакет конструктивных новшеств. Так, инженеры перекалибровали амортизаторы автомобиля, снизив на 30% демпфирующее усилие, тем самым избавив салон от высокочастотных вибраций. Существенно повышен уровень шумо- и виброизоляции, для чего использованы дополнительные элементы на полу машины, в багажнике и за передней панелью, отделяющей салон от моторного отсека. Агрегатная база QX80 пока сохранена – это 5,6-литровый бензиновый V8 мощностью 405 л.с. и 7-диапазонный «автомат». Привод, как и прежде, задний или полный.

А вот что касается модели следующего поколения, то, как нам сообщил Карим Хабиб, новый исполнительный директор Infiniti по дизайну (ранее возглавлявший дизайн BMW), автомобиль будет создаваться с учетом перспективных технологий. Прежде всего систем автономного вождения и использования всевозможных микросенсоров.

CHEVROLET CORVETTE ZR1Chevrolet Unveils 2019 Corvette ZR1 Convertible

Спустя две недели после дебюта купе Corvette ZR1 на мотор-шоу в Дубае, Chevrolet показал его открытую версию. Двухместный родстер оснащен тем же двигателем и способен разогнаться до 341 км/ч.

В отличие от европейских производителей, которые для открытых версий меняют настройки шасси, усиливают кузов, ищут варианты облегчить его, перерабатывают аэродинамику, в Chevrolet попросту срезали купе крышу и оснастили машину мягким складным верхом, оперировать с которым можно на скорости до 48 км/ч.The fastest, most powerful production Corvette ever – the 755-

Впрочем, инженеры американской компании знали, какие обвинения посыпятся в их адрес, потому поспешили напомнить, что купе оснащается съемной центральной частью, потому над жесткостью кузова с машиной изначально работали как с открытой и вся нагрузка приходится на пол. Родстер тяжелее купе на 28 кг — именно столько весит конструкция складной крыши.CHEVROLET CORVETTE ZR1 1

В США продажи купе и родстеров Chevrolette Corvette ZR1 стартуют следующей весной. Купе обойдется минимум в 120 тысяч долларов, а родстер дороже на четыре тысячи. В другие страны экстремальная версия официальным путем вряд ли попадет.

Motorpage.ru

КАК ЗАВЕСТИ МАШИНУ В МОРОЗ

Если вы еще не опытный водитель, вот несколько главных советов, как завести автомобиль при низкой температуре.

1. Аккумулятор необходимо предварительно разогреть. Придя к машине, включите на 10-15 секунд дальний свет, включите музыку, т.е. дайте аккумулятору нагрузку. Это необходимо для того, чтобы внутри АКБ начали происходить процессы, что вызовет движение молеку и «разогрев» электролита.

2. После включения зажигания подождите несколько секунд, пока бензонасос накачает топливо в магистраль, а после пробуйте заводить.

3. При включении зажигания для снижения нагрузки на АКБ выключите все ранее включенные приборы.

4. Включать стартер рекомендуется не более чем на 10 секунд за попытку. Иначе он может просто перегреться и выйти из строя.

5. Если автомобиль не заводится долгое время, нажмите на педаль газа и повторите попытку. Это поможет «продуть» камеры сгорания от скопившегося топлива.

6. Если автомобиль на «механике», заводите автомобиль выжав педаль сцепления до упора. Этим вы «освободите» двигатель от коробки.

Если не завелась:

  • Проверить заряд аккумулятора
  • Можно «прикурить» от другого автомобиля
  • Если механика, попробовать завести с «толкача»
  • Прочистить свечи зажигания или заменить на новые

Если и это не помогает: отбуксировать автомобиль на обогрев. Можно просто на автомойку.

НА ЗАМЕТКУ. ВОЖДЕНИЕ ПРИ БУКСИРОВКЕ

Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении «LOCK» — блокировка.

В городе более опытный водитель должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при этом резко не тормозя и, по возможности, не останавливаясь, так как процесс трогания сопровождается рывком, во время которого можно что-нибудь оторвать. Водителю-буксировщику придется непрерывно следить за вами в зеркало заднего вида, особенно при торможении и перестройках: вы-то, на веревке, ничего сделать не сможете, куда вас потащат, туда и поедете.

Самое страшное, что может произойти при буксировке — это то, что кто-нибудь из участников движения попытается встрять между буксировщиком и вами. Поэтому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтобы его легче было заметить, и сам трос при буксировке в городе желательно сделать короче.

Когда вас тащат на буксире, окна у вас должны быть открыты, иначе может запотеть лобовое стекло, да и рукой махнуть, чтобы подать сигнал, даже крикнуть через открытое стекло легче.

Когда следует снизить скорость движения (например, вы подъезжаете к перекрестку), первый водитель должен нажать на тормоз, но так, чтобы машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже загорелись. Второй водитель, видя горящие «стопы» должен начать тормозить так сильно, чтобы затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтобы первому водителю не понадобилось сильнее давить на педаль тормоза. Тогда буксирный трос будет все время натянут. Погасли «стопы» у первого водителя — сразу отпускайте и свой тормоз.

На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на второй — сигнал аварийной остановки.

Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз — всем спокойнее будет.

На загородной трассе более опытный водитель может управлять второй машиной: все ж меньше будет рывков.

После начала буксировки. через 300-500 метров желательно остановиться и обсудить проблемы, которые могут возникнуть (стекла сильно забрызгиваются грязью, или что-то затрещало в автомобиле).

В качестве буксира лучше всего использовать синтетическую веревку или строп-ленту — они гасят рывки.

Водитель второго автомобиля главной своей задачей должен считать не допускать провисания троса, особенно при поворотах, так как в этом случае велика вероятность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к неприятным последствиям.

Всех пассажиров при буксировке желательно посадить в первый автомобиль; вторая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, непрерывно поглядывая назад, могут сообщать водителю о поведении «ведомого».

Буксировать автомобиль в городе надо на второй или третьей передаче. При этом первый автомобиль должен переключаться как можно быстрее, а сцепление отпускать с задержкой, чтобы избежать сильных рывков. Второй водитель должен угадывать момент переключения и, чуть притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира. Если двигатель на вашем автомобиле свободно, без стуков вращается, и масляная система в порядке, то желательно включить пятую (четвертую) передачу и выжать сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске надо просто отпускать сцепление — произойдет несильное торможение вашим двигателем, количество рывков будет меньше.

Перед началом буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтобы разблокировать рулевое колесо.

ПОЧЕМУ БЫСТРО САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР

Сел в машину, попытался завести мотор и не смог – аккумулятор «сел». Почему он вообще разряжается? Как его можно «оживить» и что нельзя делать ни в коем случае, чтобы не добить его окончательно?

Факторов, по которым может разрядится аккумулятор, достаточно много. Главной причиной этой неприятности является, как ни странно, не неисправность электрооборудования, а… короткие выезды. Многие автолюбители используют автомобиль исключительно для поездок на работу и обратно, другим лень пройти «ножками» одну остановку до супермаркета, чтобы купить продукты, третьи очень сильно берегут свое авто – настолько, что «выкатывают» его лишь несколько раз в год с перерывами на зимний сезон. Если вы ездите ежедневно, но общий ежедневный пробег не превышает 20 километров, аккумулятор не успевает зарядиться, при том, что он отдает много энергии во время пуска двигателя – особенно в зимний период.

Если вы пользуетесь автомобилем от случая к случаю, но, как положено, держите его под окнами в режиме охраны, готовьтесь к тому, что в один прекрасный момент вы не сможете его завести – разрядился аккумулятор. Наконец, еще один распространенный случай повышенного разряда аккумулятора – окисление клемм, связанное либо с утечкой электролита, либо с чрезмерной сыростью. Образовавшийся на зажимах налет создает повышенное сопротивление, а оно, в свою очередь, препятствует нормальному процессу заряда батареи и одновременно не позволяет взять необходимое количество энергии, чтобы запустить мотор. Вывод: поддержка клемм аккумулятора в чистоте – один из самых важных аспектов зимней эксплуатации. Очистите их от налета и смажьте. Для этого используется механическая обработка и твердые смазки – литол или солидол.

Автопроизводители дают аккумуляторным батареям пять лет жизни. На самом деле они живут и дольше, не требуя к себе повышенного внимания. Но лишь вследствие должного обслуживания и в отсутствии повышенных нагрузок. Если вы поставили в машину дополнительный обогреватель, нештатную музыку с мощными колонками, аккумулятору придется трудиться больше. Долго ли он выдержит? 

Чтобы машина завелась без проблем, аккумулятор должен иметь по меньшей мере 50% заряда, а суточные потери энергии не превышали двух процентов (в отсутствие нагрузки). В противном случае, в зимний сезон он будет разряжаться быстрее. Что делать? В первую очередь, обращаться в сервис. Если дела плохи, можно попробовать залить электролит, хотя сегодня (батареи нынче выпускаются необслуживаемыми) этим уже никто не занимается. Главное, все сделать правильно, после чего батарея должна пройти несколько циклов заряда-разряда.

Некоторые автолюбители зимой научились совмещать приятное (поездки на личном авто) с полезным – несут АКБ домой. На самом деле, польза от этой процедуры сомнительная (не считая нагрузки на мышцы). Если аккумулятор исправен, морозы ему не повредят; если «плох» – домашний уют ему вряд ли сильно поможет. А большие перепады температуры могут и навредить. Некоторые советуют держать аккумулятор на балконе. Другой вопрос: какой в этом смысл?

В случае если автомобиль отстаивается зимой в гараже или под окнами, а аккумулятор находится дома, специалисты советуют его подзаряжать время от времени – пару раз за зиму.

Сражаетесь за заряд? Откажитесь от использования потребителей электроэнергии при выключенном зажигании. Когда подойдете утром к машине, сначала поморгайте дальним светом (чтобы батарея «ожила») и только после этого включите зажигание, а через несколько секунд пустите двигатель.

Да, если стартер крутится, но двигатель не заводится, аккумулятор тут ни при чем – он исправен. В этом случае, ищите другие причины отказа нормального пуска. Не насилуйте аккумулятор в попытках во что бы то ни стало завести мотор. Одной или двух коротких попыток (до семи секунд) будет достаточно. Повторите этой действие через полминуты. Если двигатель запустился, поездите на авто подольше – пусть батарея получит больше энергии.

Источник | Мой мотор

Почему двигатель не набирает обороты?

Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом. 

Итак, приступим к перечислению причин…

1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.

У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют. 


Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.

2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь. 


Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.

3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.

4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития. 

А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.