Примерзли тормозные колодки. Что делать?

Зимний период сложен и коварен для автолюбителя и никто не застрахован от одной очень неприятной зимней проблемы – это примерзшие тормозные колодки.

Дело в том, что при определенных условиях зимой может произойти нелепая ситуация, когда надо ехать, а задние колеса не крутятся, они намертво скованы замерзшей тормозной системой, причем это может произойти как с одним колесом, так и сразу с двумя.

Ситуации при которой возможно замерзание колодок

1. Проезд по водяной преграде. Зима, особенно в центральной части России переменчива, то плюс, то минус и когда вы двигаетесь по сырой дороге, влага попадает в тормозной механизм, накапливается там, а после постановки автомобиля на стояночный тормоз успешно замерзает и приковывает тормозные колодки к диску, так как к вечеру температура может опуститься ниже нуля.

2. Появление конденсата. При активном использовании тормозной системы тормоза нагреваются, что приводит к появлению конденсата, который способен приморозить ваши колодки к тормозному диску.

3. Длительная стоянка. При длительной стоянке в сильный мороз колодки могут волей-неволей примерзнуть к диску, а если еще были скачки температуры окружающей среды, то шанс этой неприятности увеличивается.

114

Как избежать примерзания тормозных колодок. Что делать?

1. Самое главное и простое, что водитель может сделать во избежание примерзания тормозной системы — это не ставить автомобиль на стояночный тормоз, а поставить его «на скорость».

2. Перед постановкой автомобиля на стоянку просушить тормоза, для этого необходимо несколько раз на скорости 20-30 км/ч нажать на педаль тормоза, чтобы «просушить» тормоза и только после этого ставить автомобиль «на ручник».

3. При оставлении автомобиля на стоянке на длительный срок не использовать стояночный тормоз, а ставить автомобиль «на скорость».

Если ситуация случилась, а ехать надо, то есть несколько народных способов для выхода из этой ситуации:

1. Попытаться сдернуть автомобиль, то есть резко начать движения автомобиля вперед или назад, иногда движение назад помогает лучше, так как на задние колеса при движении задним ходом нагрузка больше.

2. Воспользоваться горячей водой. Именно горячей водой не кипятком, можно «отлить» замерзшие тормоза, сигналом этого будет щелчок. Только после удачной попытки нужно сразу «просушить» тормоза!

3. Отогреть тормоза с помощью выхлопной трубы. Надев гибкий шланг на выхлопную трубу, а другой конец направить на колодки, то теплый воздух вырабатываемый двигателем способен разморозить тормоза.

Зима коварна и непредсказуема, но зимние, нелепые ситуации можно избежать, надо просто о них знать и быть готовым решать их. Удачи на дорогах!

Реклама

ВОЖДЕНИЕ ЗИМОЙ. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА.

ВОЖДЕНИЕ ЗИМОЙ

Вождение зимой требует от автолюбителя еще большего внимания, мастерства, а также знания и соблюдения минимального набора правил. В данной статье рассмотрены основные действия и требования к автомобилю, которые позволяют уверенно двигаться навстречу зимним сюрпризам: сугробам, снегопадам, туманам, скольжению, и помогут сохранить как Ваше собственное здоровье, так и окружающих Вас людей.

Наверное ключевым действием по подготовке машины для езды по снежным дорогам является «переобувка», т.е. смена летних покрышек на зимние. Помимо колес внимание следует уделить также тормозам, проверив равномерность их срабатывания.

Подготовка автомобиля – это важный этап для обеспечения комфортного и безопасного движения, однако еще более значимым моментом вождения автомобиля зимой является соблюдение следующих правил:

• всегда ехать со скоростью меньшей на 10-20 км/ч, чем в обычных условиях;
• соблюдать в 2 раза большую дистанцию по сравнению с движением в обычных условиях;
• двигаться максимально плавно, избегать резких разгонов, рывков.

Если Вы пользуетесь автомобилем в зимнее время не очень часто, ездить необходимо на небольшие расстояния, то озвученные рекомендации по вождению зимой дают большие шансы не попасть в аварию. Если же необходима ежедневная эксплуатация автомобиля, а Вы не уверены в своих водительских способностях, не лишним будет пройти специальные курсы, которые сегодня предлагают многие автошколы. На курсах, под чутким руководством инструктора в совокупности с Вашим желанием обучаться, доведут ваши действия до автоматизма,направленные на выход из заноса, выезд из колеи, начало движения по льду и другие зимние неприятности.

Нет времени на курсы? Тогда обязательно ознакомьтесь со следующими советами по вождению автомобиля зимой (лучше испытать их в безопасных местах):

• Выезд из глубокого снега. При выезде нельзя сильно давить на педаль газа, автомобиль желательно немного раскачать вперед-назад. Для облегчения выезда под ведущие колеса можно положить салонные коврики, предварительно очистив снег на пути движения;

• Занос. Нельзя делать резких движений и быстро тормозить. Руль следует крутить в сторону заноса, и сосредоточиться на том месте дороги, где Вам необходимо оказаться. Если Вы сидите за рулем авто с передним приводом, то можно слегка нажать на педаль газа. На завершающем этапе выхода из заноса незамедлительно надо выровнять руль;

• Выезд из колеи. Для этого необходимо разогнаться, а непосредственно перед моментом выезда немного снизить скорость, затем быть готовым к выходу из заноса;

• Начало движения. Если дорожное покрытие очень скользкое, рекомендуется трогаться максимально плавно и со второй передачи;

• Спуск с горки. Не двигаться накатом, т.е. при нейтральном положении рычага переключения передач. Рекомендуется переключиться на пониженную передачу, а перед завершением спуска при необходимости применять прерывистое торможение;

• Подъем в горку. Обязательно требуется небольшой разгон перед началом подъема, иначе автомобиль может забуксовать.

И, в завершение, хочется напомнить пристегиваться ремнями безопасности.

 

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Холодная погода и стиль зимнего вождения увеличивают расход топлива. Так, зимние тесты транспортных средств показывают, что при температуре -6 градусов расход топлива автомобиля в городе на 12% выше, чем при температуре воздуха +25 градусов. Кроме того, расход зависит и от расстояния, которое автомобиль проезжает за день: чем оно меньше, тем расход больше.

Почему зимой увеличивается расход топлива?

— Зимой жидкости в автомобиле охлаждаются, нагрузка на двигатель и коробку возрастает. А для нормальной эксплуатации авто нужно, чтобы жидкости нагрелись — при минусовых температурах для этого необходимо время и дополнительная энергия.
— “Замерзшему” двигателю также нужно больше времени и энергии, чтобы набрать рабочую температуру. Поэтому расход несколько увеличивается (на 7-10%), пока двигатель прогревается, а затем приходит в норму.
Тут стоит коснуться вечной дилеммы — прогревать двигатель или нет. Как известно, работа двигателя на холостом ходу требует наибольшего количества горючего. Рационально и безопасно будет прогреть мотор на холостом ходу пару минут и потихоньку выезжать.
— Подогрев сидений и стекол, печка, насос омывателя, ближний свет требуют дополнительной энергии, а значит, и дополнительного топлива.
— При минусовых температурах давление в шинах падает. Машину на приспущенных колесах сложнее толкать — давление всего на 0,4 атм ниже нормы увеличивает расход на 10%.
— Температура выкипания зимнего бензина ниже, чем летнего — зимнее топливо содержит больше легких фракций, что упрощает запуск двигателя при минусовых температурах. Однако такое топливо дает меньше энергии, поэтому расход увеличивается.

Также на расход влияет и марка бензина. Не стоит заправляться 92-м бензином, если производителем предусмотрен 95-й — расход низкооктанового бензина на 20% больше. Экономия сомнительная.

— Повышенные нагрузки на аккумулятор и генератор при минусовых температурах.
— Также на расход влияет техническое состояние автомобиля: неправильный развал-схождение, грязный воздушный фильтр, изношенная цилиндро-поршневая группа, неправильные зазоры в свечах зажигания, перетянутые подшипники ступиц.

При тяжелых зимних условиях и при сильном морозе расход топлива может увеличиться еще больше:

— На ледяных и заснеженных дорогах уменьшается сцепление шин с дорожным покрытием. Чтобы поддерживать нужный крутящий момент для беспрепятственного движения, двигателю необходима дополнительная энергия.
— Как правило, на скользких дорогах снижается средняя скорость движения. При средней скорости движения ниже 50 км/час, расход топлива может значительно увеличиваться.
— Полноприводные автомобили зимой гарантировано “кушают” значительно больше.
— Коробка-автомат требует больше бензина. Исключение — автоматы с режимом экономии горючего.

Как сэкономить топливо зимой?

— Оставляйте автомобиль на ночь в тепле — если у вас нет гаража, арендуйте его на зиму. Утром двигателю понадобится меньше энергии, чтобы прогреться.
— Не прогревайтесь слишком долго: пусть двигатель поработает на холостом ходу пару минут, а затем прогревайте его, двигаясь на небольшой скорости (и, соответственно, оборотах).
— Используйте автономные обогреватели и антиобледенители исключительно по необходимости.
— Объезжайте пробки.
— Регулярно проверяйте давление в шинах.
— Используйте тип масла, рекомендованный производителем для холодной погоды.
— Уберите все, что мешает аэродинамике: багажник на крыше, декоративные спойлеры и прочие “украшения”.
— Не нагружайте автомобиль лишний раз — каждые 100 кг груза увеличивают расход на 40%.
— Если у вас гибридный автомобиль, в сильный мороз старайтесь не использовать автомобильную зарядку для телефона, навигатор и прочие гаджеты. Если на улице не слишком холодно, вместо печки используйте подогрев сидений.
— Обязательно счищайте с машины снег, который не только увеличивает вес (особенно, мокрый), но и может стать причиной ДТП — сползший при торможении с крыши снежный козырек закроет вам обзор.

РЕМЕНЬ ГРМ. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ…

Замена ремня ГРМ

Когда и зачем нужно менять ремень ГРМ

Многие автовладельцы ни разу не сталкивались с такой процедурой, как замена ремня ГРМ. Тем не менее, эксплуатация автомобиля в течение нескольких лет неизбежно приводит к этой процедуре. Дело в том, что обрыв ремня может привести к серьезным поломкам двигателя и последующему дорогостоящему ремонту. Именно по этой причине обслуживание и своевременная замена ремня ГРМ играют важную роль в эксплуатации автомобиля. В связи с этим возникает несколько важных вопросов, ответы на которые стоит знать автомобилисту. Как часто требует замены ремень ГРМ? Как происходит эта процедура и можно ли ее сделать самостоятельно? Стоит ли ждать, когда ремень выйдет из строя или менять его заблаговременно? Можно ли каким-то образом узнать, что пришло время менять ремень?

В устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней.

Сам ремень изготавливается из резины и усиливается прочными шнурами из стекловолокна или кевлара. Собственно, эти шнуры и предотвращают преждевременное растягивание или обрыв ремня.

На некоторых моделях автомобилей вместо ремня используется цепь.

Как определить необходимость замены ремня

В процессе работы газораспределительного механизма ремень крутится в изогнутом состоянии и подвергается нагреванию. Эти условия эксплатации со временем и приводят к тому, что деталь растягивается, на ней образуются трещины. Параллельно ослабевает и шнур прочности. Цепь со временем вытягивается за счет того, что шарнирные соединения ее звеньев изнашиваются, в результате она может перескочить на один или сразу на несколько зубьев. Таким образом, обрыв ремня и выход из строя цепи происходят в результате так называемого амортизационного износа.

Определить, что ремень или цепь пора менять, по звуку или внешнему виду практически невозможно. К тому же, увидеть эту деталь «невооруженным глазом» не всегда возможно. Поэтому в вопросе замены ремня ГРМ стоит опираться исключительно на предполагаемый ресурс этой детали. Срок его службы может быть совершенно разным и зависит от конкретного двигателя, а также условий эксплуатации автомобиля: от 30 тысяч км пробега до 160 тысяч км на некоторых современных моторах.

Для каждого силового агрегата всегда есть рекомендации по срокам замены ГРМ от завода-изготовителя. Однако на деле цифры могут отличаться из-за того, что машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях. Тесты, на основе которых производитель дает свои рекомендации, проводятся на полигоне, а ежедневная езда по пробкам большого города оказывает куда более негативное влияние на мотор. Кроме того, коррективы в сроки замены ремня ГРМ могут вносить и погодные условия: для России это особенно актуально.

Если говорить о цепном приводе ГРМ, то цепь служит, как правило, дольше, нежели ремень и подлежит замене примерно после 100 км пробега.

Последствия обрыва ремня

В случае обрыва ремня или разрушения роликов связь между распредвалом и коленвалом пропадает. В результате этого клапаны, находящиеся в головке блока цилиндров, прекращают двигаться и остаются в том положении, в котором находились в момент обрыва ремня. При этом поршни продолжают движение. Так как работа поршней и клапанов – процесс синхронный, то остановка клапанов приводит к тому, что поршни ударяют по ним. Это приводит к поломке как первых, так и вторых. В различных по конструкции двигателях эта проблема может решаться ремонтом поршневой группы и системы клапанов или же может привести к тому, что мотор придется менять полностью.

Как поменять ремень ГРМ

В современных двигателях внутреннего сгорания при замене ремня ГРМ необходимо менять также ролик натяжителя ремня и обводной ролик. Конструкция большинства двигателей, помимо этого, подразумевает замену водяного насоса (помпы). Необходимость замены этой детали в большинстве случаев обусловлена тем, что ее вращение происходит благодаря движению ремня ГРМ, и в случае выхода попмы из строя (иными словами – заклинивания) ремень оборвется. В некоторых же типах двигателей помпа приводится в движение за счет так называемого приводного ремня, и ее поломка не приведет к обрыву ремня ГРМ.

Специалисты и опытные автолюбители рекомендуют обслуживать механизм ГРМ в сервисе, так как желание сэкономить может закончиться неправильной установкой или недостаточным натяжением ремня, что, в свою очередь, приведет к серьезной поломке двигателя.

Таким образом, своевременная замена ремня газораспределительного механизма может уберечь от дорогостоящего ремонта двигателя или, что еще хуже, от необходимости менять мотор полностью.

КАК ЗАВЕСТИ МАШИНУ В МОРОЗ

Если вы еще не опытный водитель, вот несколько главных советов, как завести автомобиль при низкой температуре.

1. Аккумулятор необходимо предварительно разогреть. Придя к машине, включите на 10-15 секунд дальний свет, включите музыку, т.е. дайте аккумулятору нагрузку. Это необходимо для того, чтобы внутри АКБ начали происходить процессы, что вызовет движение молеку и «разогрев» электролита.

2. После включения зажигания подождите несколько секунд, пока бензонасос накачает топливо в магистраль, а после пробуйте заводить.

3. При включении зажигания для снижения нагрузки на АКБ выключите все ранее включенные приборы.

4. Включать стартер рекомендуется не более чем на 10 секунд за попытку. Иначе он может просто перегреться и выйти из строя.

5. Если автомобиль не заводится долгое время, нажмите на педаль газа и повторите попытку. Это поможет «продуть» камеры сгорания от скопившегося топлива.

6. Если автомобиль на «механике», заводите автомобиль выжав педаль сцепления до упора. Этим вы «освободите» двигатель от коробки.

Если не завелась:

  • Проверить заряд аккумулятора
  • Можно «прикурить» от другого автомобиля
  • Если механика, попробовать завести с «толкача»
  • Прочистить свечи зажигания или заменить на новые

Если и это не помогает: отбуксировать автомобиль на обогрев. Можно просто на автомойку.

НА ЗАМЕТКУ. ВОЖДЕНИЕ ПРИ БУКСИРОВКЕ

Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении «LOCK» — блокировка.

В городе более опытный водитель должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при этом резко не тормозя и, по возможности, не останавливаясь, так как процесс трогания сопровождается рывком, во время которого можно что-нибудь оторвать. Водителю-буксировщику придется непрерывно следить за вами в зеркало заднего вида, особенно при торможении и перестройках: вы-то, на веревке, ничего сделать не сможете, куда вас потащат, туда и поедете.

Самое страшное, что может произойти при буксировке — это то, что кто-нибудь из участников движения попытается встрять между буксировщиком и вами. Поэтому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтобы его легче было заметить, и сам трос при буксировке в городе желательно сделать короче.

Когда вас тащат на буксире, окна у вас должны быть открыты, иначе может запотеть лобовое стекло, да и рукой махнуть, чтобы подать сигнал, даже крикнуть через открытое стекло легче.

Когда следует снизить скорость движения (например, вы подъезжаете к перекрестку), первый водитель должен нажать на тормоз, но так, чтобы машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже загорелись. Второй водитель, видя горящие «стопы» должен начать тормозить так сильно, чтобы затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтобы первому водителю не понадобилось сильнее давить на педаль тормоза. Тогда буксирный трос будет все время натянут. Погасли «стопы» у первого водителя — сразу отпускайте и свой тормоз.

На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на второй — сигнал аварийной остановки.

Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз — всем спокойнее будет.

На загородной трассе более опытный водитель может управлять второй машиной: все ж меньше будет рывков.

После начала буксировки. через 300-500 метров желательно остановиться и обсудить проблемы, которые могут возникнуть (стекла сильно забрызгиваются грязью, или что-то затрещало в автомобиле).

В качестве буксира лучше всего использовать синтетическую веревку или строп-ленту — они гасят рывки.

Водитель второго автомобиля главной своей задачей должен считать не допускать провисания троса, особенно при поворотах, так как в этом случае велика вероятность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к неприятным последствиям.

Всех пассажиров при буксировке желательно посадить в первый автомобиль; вторая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, непрерывно поглядывая назад, могут сообщать водителю о поведении «ведомого».

Буксировать автомобиль в городе надо на второй или третьей передаче. При этом первый автомобиль должен переключаться как можно быстрее, а сцепление отпускать с задержкой, чтобы избежать сильных рывков. Второй водитель должен угадывать момент переключения и, чуть притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира. Если двигатель на вашем автомобиле свободно, без стуков вращается, и масляная система в порядке, то желательно включить пятую (четвертую) передачу и выжать сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске надо просто отпускать сцепление — произойдет несильное торможение вашим двигателем, количество рывков будет меньше.

Перед началом буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтобы разблокировать рулевое колесо.